Lauch vorziehen: Aussaat im Januar und Februar

Warum sich das Vorziehen von Lauch lohnt

Lauch, auch Porree, Breitlauch, Welschzwiebel oder Gemeiner Lauch genannt, ist eine Sortengruppe des aus dem Mittelmeerraum stammenden Ackerlauchs (Allium ampeloprasum). Botanisch zählt er zur Gattung Allium und ist damit eng mit Zwiebel, Knoblauch und Schnittlauch verwandt. Aus dieser Verwandtschaft ergibt sich ein Anbaugrundsatz: Lauch gehört nicht direkt hinter andere Zwiebelgewächse, sonst reichern sich Krankheitserreger und Schädlinge im Boden an.

Warum aber überhaupt vorziehen? Lauch entwickelt sich in der Jugend sehr langsam. Die Keimblätter erscheinen als dünne, geschlungene Schlaufe, und bis aus dem Sämling eine auspflanzfähige Pflanze wird, vergehen Wochen. Wer erst im Freiland sät, verschenkt einen Großteil der Vegetationsperiode. Das Vorziehen im Januar oder Februar verschafft den Pflanzen dagegen den nötigen Vorsprung und ermöglicht nach Angaben aus der Praxis eine Ernte bereits im Juni. Wer Lauch vorziehen möchte, braucht dafür keine Gewächshaus-Ausstattung, sondern eine helle, frostfreie Fensterbank und etwas Geduld.

Aussaatzeitpunkt: Januar und Februar für Sommerlauch

Sommerlauch wird ab Januar ausgesät. Von der Aussaat bis zur Auspflanzreife vergehen je nach Temperatur und Licht etwa 6 bis 10 Wochen. Daraus lässt sich der Kalender rückwärts planen:

Sommerporree wird erfahrungsgemäß etwa 100 Tage nach dem Pflanzen geerntet, in der Regel von Juli bis August. Die frühe Januar-Aussaat lohnt sich also vor allem, wenn Sie früh ernten möchten oder kräftige, dicke Schäfte anstreben. Eine Februar-Aussaat holt vieles wieder auf, weil das Licht im Februar bereits deutlich besser ist und die Sämlinge nicht so leicht vergeilen.

Wenn Ihre Fensterbank eher dunkel ist, sollten Sie nicht zu früh starten. Zu wenig Licht führt zu langen, schwachen Trieben, die später im Beet kaum aufholen. Ein Standort direkt am Südfenster oder eine Pflanzenlampe gleicht das aus.

Anzuchterde und Behälter auswählen

Für die Lauch-Aussaat empfiehlt sich nährstoffarme Erde. Das klingt zunächst widersprüchlich, hat aber einen klaren Grund: Sämlinge bilden in einem mageren Substrat ein dichteres, feineres Wurzelwerk, weil sie nach Nährstoffen „suchen“ müssen. Zu nährstoffreiche Erde fördert dagegen weiches, schnell wachsendes Blattgewebe und erhöht die Gefahr von Pilzkrankheiten an den zarten Keimlingen. Handelsübliche Anzuchterde ist deshalb meist die richtige Wahl. Sie ist feinkrümelig, locker und arm an Keimen.

Bei den Behältern gibt es zwei bewährte Wege:

• Anzuchtschalen oder Kästen, in denen die Samen dicht in Reihen liegen. Das spart Platz auf der Fensterbank.
• Größere Töpfe oder tiefe Multitopfplatten, in denen mehrere Samen gemeinsam aufwachsen. Dieser Weg ist nützlich, wenn Sie nicht umsetzen wollen.

Da Lauch nicht pikiert wird, sondern in größeren Gefäßen vorgezogen und später direkt ins Freiland gepflanzt wird, sollten die Behälter mindestens 8 bis 10 cm tief sein. Lauch bildet ein langes Wurzelsystem, das in flachen Schalen schnell an Grenzen stößt. Achten Sie außerdem auf Abzugslöcher: Staunässe ist für Keimlinge gefährlicher als zeitweilige Trockenheit.

Lauch aussäen: Tiefe, Feuchte und Temperatur

Lauchsamen sind klein und schwarz, ihre Keimfähigkeit lässt mit dem Alter spürbar nach. Verwenden Sie deshalb möglichst frisches Saatgut aus der aktuellen Saison. Alte Tütchen führen erfahrungsgemäß zu lückigen Saaten.

So gehen Sie vor:

1. Füllen Sie die Behälter bis knapp unter den Rand mit Anzuchterde und drücken Sie sie leicht an.
2. Ziehen Sie flache Rillen oder streuen Sie die Samen locker auf die Fläche. Rechnen Sie bei Töpfen mit mehreren Samen pro Gefäß.
3. Bedecken Sie die Samen etwa 0,5 bis 1,5 cm hoch mit Erde. Je größer das Saatkorn und je trockener das Substrat, desto näher an 1,5 cm liegt die richtige Tiefe.
4. Gießen oder besprühen Sie vorsichtig, damit die Samen nicht verschwemmt werden.
5. Stellen Sie die Gefäße an einen Platz mit 16 bis 20 °C.
6. Halten Sie das Substrat gleichmäßig feucht, aber nicht nass.

Die optimale Keimtemperatur liegt bei 16 bis 20 °C. Bei diesen Werten dauert die Keimung 10 bis 20 Tage. Das ist ein weiter Bereich, und er erklärt sich durch die Temperatur: Je kühler das Substrat, desto länger brauchen die Samen. Unter etwa 10 °C stockt die Keimung weitgehend, und die Samen liegen dann wochenlang im feuchten Boden, wo sie leichter faulen.

Eine durchsichtige Haube oder Folie über der Schale hält die Feuchtigkeit konstant. Lüften Sie täglich kurz, damit sich kein Schimmel bildet.

Keimung und erste Pflege der Sämlinge

Als Erstes erscheint eine dünne, grüne Schlaufe, die sich langsam aufrichtet. Oft sitzt das Samenkorn noch wie eine Kappe an der Spitze. Es fällt von selbst ab, und Sie sollten es nicht abziehen, weil Sie dabei den Keimling verletzen können.

Sobald die Mehrheit der Sämlinge aufgegangen ist, entfernen Sie die Haube. Nun gilt:

• Licht: So hell wie möglich. Dunkle Standorte erzeugen lange, kippende Triebe.
• Temperatur: Jetzt dürfen die Pflanzen etwas kühler stehen, etwa bei 12 bis 16 °C. Das fördert kompakten Wuchs.
• Gießen: Von unten oder mit feiner Brause, sodass die Erde nie austrocknet, aber auch nicht im Wasser steht.
• Düngung: In den ersten Wochen nicht nötig. Die nährstoffarme Erde ist hier gewollt. Erst wenn die Pflanzen deutlich Blattmasse bilden und blass werden, genügt eine schwache Nährlösung in halber Konzentration.

Wenn die Sämlinge in dichter Saat stehen und sich gegenseitig verdrängen, können Sie vorsichtig ausdünnen. Ziehen Sie dabei nicht an den Pflanzen, sondern schneiden Sie die überzähligen mit einer kleinen Schere knapp über der Erde ab. So bleiben die Wurzeln der Nachbarn ungestört.

Zur Kräftigung schneiden manche Gärtner die Blattspitzen einmal auf etwa 8 bis 10 cm zurück. In der Praxis wird dadurch das Dickenwachstum angeregt, und die Pflanzen stehen stabiler. Nötig ist das jedoch nicht, wenn die Jungpflanzen von Anfang an hell und nicht zu warm stehen.

Pikieren? Warum Lauch meist ungestört bleibt

Bei vielen Gemüsearten gehört das Pikieren fest zur Anzucht. Tomaten, Paprika oder Kohl werden beim Umsetzen sogar gezielt tiefer eingesetzt, um mehr Wurzeln zu bilden. Beim Lauch liegt der Fall anders. Sein Wurzelsystem ist fein und faserig, und jedes Herausnehmen verursacht Stress und bremst das Wachstum. Deshalb wird Lauch nicht pikiert, sondern in größeren Gefäßen vorgezogen und später direkt ins Freiland gepflanzt.

Das hat eine praktische Folge für die Aussaat: Sie legen die Samen von Anfang an so weit auseinander, dass die Pflanzen bis zum Auspflanzen genug Platz haben. In Töpfen mit mehreren Pflanzen bleibt der Wurzelballen später als Gruppe erhalten, und Sie setzen ihn gemeinsam ins Beet. Ähnlich wie bei Zwiebeln im Büschel wachsen die Lauchpflanzen dann nebeneinander, ohne dass einzelne Pflanzen leiden.

Wenn Sie dennoch einmal trennen müssen, etwa weil die Saat zu dicht war, gehen Sie so vor:

1. Feuchten Sie den Ballen gut an.
2. Lösen Sie die Pflanzen sehr behutsam mit den Fingern voneinander.
3. Setzen Sie jede sofort in ein eigenes Gefäß oder direkt ins Beet und gießen Sie an.

Das bleibt aber die Ausnahme.

Schädlingsschutz schon bei der Anzucht

Auf der Fensterbank sind Lauchsämlinge von den typischen Freilandschädlingen noch weitgehend verschont. Die größten Risiken in dieser Phase sind Pilzkrankheiten wie die Umfallkrankheit, die durch zu feuchtes, zu warmes und schlecht belüftetes Substrat gefördert wird. Saubere Gefäße, frische Anzuchterde und tägliches Lüften sind der wirksamste Schutz.

Schädlinge wie Lauchmotte oder Zwiebelfliege spielen erst nach dem Auspflanzen eine Rolle. Ein feinmaschiges Kulturschutznetz, das unmittelbar nach dem Pflanzen über das Beet gespannt wird und an allen Seiten dicht abschließt, hält die Insekten wirksam von den Pflanzen fern. Auch ein Wechsel des Standorts hilft: Zwiebelgewächse sollten nicht mehrere Jahre hintereinander an derselben Stelle stehen. Planen Sie Ihre Kulturfolge daher so, dass zwischen zwei Lauch- oder Zwiebelkulturen mehrere Jahre Pause liegen.

Abhärten der Jungpflanzen

Pflanzen, die bis zum Frühjahr im Warmen standen, vertragen Sonne, Wind und Temperaturschwankungen zunächst schlecht. Das Abhärten gewöhnt sie schrittweise an Freilandbedingungen. Der Ablauf ist einfach:

1. Stellen Sie die Pflanzen etwa 10 bis 14 Tage vor dem Auspflanzen an milden Tagen für ein bis zwei Stunden nach draußen, möglichst im Halbschatten und windgeschützt.
2. Verlängern Sie die Zeit täglich, bis die Pflanzen den ganzen Tag draußen stehen.
3. Lassen Sie sie bei frostfreien Nächten auch über Nacht draußen. Bei Frostgefahr holen Sie sie wieder herein.
4. Gießen Sie in dieser Zeit sparsam, aber regelmäßig, damit die Blätter nicht welken.

Schon eine Woche Abhärten verringert nach der Pflanzung deutlich den Wachstumsstopp, der sonst durch Umstellungsstress entsteht.

Auspflanzen: Reife, Abstände und Pflanzung

Wann sind die Jungpflanzen bereit? Als Orientierung gilt eine Höhe von etwa 15 bis 20 cm und eine bleistiftdicke Stärke von rund 0,5 cm Durchmesser. Zu kleine Pflanzen wachsen langsam an, zu große verlieren beim Umsetzen mehr Blattmasse. Das passt zur Anzuchtdauer von 6 bis 10 Wochen, die je nach Aussaattermin und Wärme variiert.

Die wichtigsten Maße im Überblick:

So pflanzen Sie:

1. Lockern Sie den Boden tiefgründig und arbeiten Sie reifen Kompost ein. Lauch ist ein Starkzehrer und profitiert von humusreichem, gut durchlässigem Boden.
2. Ziehen Sie Pflanzrillen oder stechen Sie Pflanzlöcher mit dem Pflanzholz.
3. Setzen Sie die Pflanzen mit 15 cm Abstand in der Reihe und 25 bis 30 cm zwischen den Reihen.
4. Setzen Sie tief genug, sodass der untere Teil des Schafts im Boden steckt. Dort bleibt er weiß und zart.
5. Schlämmen Sie die Pflanzen vorsichtig ein, ohne Erde in das Herz zu spülen.
6. Decken Sie das Beet bei Bedarf mit einem Schutznetz ab.

Anhäufeln lohnt sich im weiteren Verlauf. Wenn Sie die Pflanzen später mit Erde umhäufeln, wird der Schaft länger und heller. Das ist nicht nur eine Frage der Optik: Der weiße Teil gilt als besonders mild im Geschmack, während die grünen Blätter kräftiger und herber schmecken.

Ernte und Verwendung

Bei einer Aussaat im Januar oder Februar können frühe Sorten bereits ab Juni geerntet werden. Sommerporree folgt in der Regel von Juli bis August, etwa 100 Tage nach dem Pflanzen. Sommerlauch ist zarter und milder als Winterlauch, hält sich allerdings nicht so lange im Beet. Ernten Sie ihn deshalb nach Bedarf zeitnah, am besten mit der Grabegabel, damit die Wurzeln nicht abreißen.

In der Küche passt junger Lauch roh in Salate, gedünstet zu Fisch oder als Basis für Suppen und Quiches. Die grünen Teile eignen sich für Brühen. Wer die Aussaat gestaffelt vornimmt, also im Januar und noch einmal im Februar, erhält eine längere Erntespanne und vermeidet, dass alle Pflanzen gleichzeitig reif werden.

Häufige Fehler beim Lauch vorziehen

Gerade bei der Anzucht wiederholen sich einige Fehler. Ihre Ursachen lassen sich meist klar benennen:

• Zu warm und zu dunkel: Die Sämlinge vergeilen, werden lang und dünn und knicken leicht.
• Zu nährstoffreiche Erde: Weiches Wachstum, anfälliger für Pilze.
• Zu tiefe Saat: Ab etwa 1,5 cm Tiefe verzögert sich das Auflaufen deutlich.
• Zu flache Gefäße: Das Wurzelsystem stößt früh an seine Grenzen.
• Unnötiges Umsetzen: Das Pikieren stört die Wurzeln und bremst das Wachstum.
• Auspflanzen ohne Abhärten: Sonne und Wind schädigen die Blätter, die Pflanzen stocken.

Wer diese Punkte beachtet, erhält mit überschaubarem Aufwand kräftige Jungpflanzen. Aus wenigen Euro für Saatgut und Anzuchterde wird so eine Ernte, die sich im Sommer lange hält und deutlich früher beginnt als bei einer späten Freilandsaat.